viernes, 30 de diciembre de 2005

23-31 Dic, 2005. Camino a Cairo...





Fotos: 1. El taxista que me termino llevando gratis. 2 y 3: Tarabin.
Para visitar las ruinas de Petra habia recurrido a mi artimania favorita, en parte genuina, la de disfrazarme de hombre serio ocupado en un proyecto de promocion intercultural. Carpeta en mano, los lentes que nunca uso, y un vocabulario mas comlicado de lo necesario me salvaron de los U$S30 de la entrada. De Petra hacia el sur, mis suelas apuntaron a Cairo. Ahora bien, no iba a ser tan facil pasar a la ligera por tierras donde Dios ponia a prueba a sus profetas con tentaciones y dilemmas. Asi, con la noche del primer dia cayendo fria sobre el desierto me vi obligado a elegir entre el camion de un chofer que se habia enamorado de mi y el desierto, con sus 7 especies de serpientes venenosas. Y aunque ninguna de estas – ni siquiera Dios- se dio una vuelta para charlar un rato y atemperar la longitud de la noche, la saque mas barata que Moises, que vago 40 anios por el mismo desierto.

En el Puerto joradano de Aqaba aborde un ferry hacia la peninsula de Sinai, en Egipto. El mar por el que navegamos se llama Mar Rojo. Todos accidents geograficos que son harto conocidos, auque rara vez tengamos oportunidad de vincularlos con algo mas que olvidadas clases de catecismo de la primaria.. El ferry me dejo en el Puerto de Nuweiba, uno de los tantos balnearios que puntean la costa del Sinai. En los 5 kms que camine hasta encontrar un balneario menos turistico pude apreciar, ademas de ninios montando camellos, el dramatico encuentro entre el montanioso desierto y las cristalinas aguas del Mar Rojo, con sus playas y palmeras. Nunca se me habia ocurrido que camellos y pececitos de colores pudieran poblar el mismo ecosistema.

El balneario tranquilo que me gusto se llamaba Tarabin. los unicos otros extranjeros son un japones que viene pedaleando desde el sol naciente, un iraqui nacionalizado ingles que va camino a pasar el anio Nuevo en Bagdad, y una de esas familias francesas o alemanas (jamas americanas) que intentan reproducir en sus vacaciones el ambiente de la Isla de Giligan, generacion hippie en edad de canas. Llego el 24, acaso la nochebuena mas extrania de mi vida, la que pase frente a una fogata hecha con una palmera seca junto al iraqui y un sudanes que suenia con vivir en Nueva York. Para el 25, en cambio, decidi que me merecia socializar un poco, y me traslade a un balneario llamado Dahab, popular entre los hippies de los 70s, hoy un lugar fashion gracias al boom del buceo. El espiritu Just do it desplazo al Let it be. En general, a los viajeros que conoci alli, la mayoria canadienses y australianos, nada les imulsaba a viajar mas que tener las posibiliades economicas de hacerlo. A la hora del brindis, rodeado de media Commonwealth, cada uno hablaba de su trabajo, y a la larga me llego el turno:.” Y vos, a que te dedicas?” En estas situaciones me tienta macabramente declararme gerente de una fabrica de escobas en Otamendi. La verdad seria: haragan cuentapropista, vagamundos professional con master en ocio, tengo una cuenta de banco en Irlanda, y su saldo es un euro. Mejor sguir con la mascara del estudiante, hasta que salga la primera cana. Y algunos se irritaron. Es que a la gente seria le irrita que uno acometa la divina nada con la persistencia de un conspirador. Como diria el escritor marplatense Victor Clementi, me senti heroe de la ballesta en la metropolis del laser.
El 26 segui la ruta hacia Cairo, acordando tramos gratuitos con condutores acostumbrados a cobrar. En Egipto hacer dedo es illegal, y checkpoints a intervalos minan la ruta. Sostengo cn una sonrisa que camino alrededor del mundo y les entrego mi pasaporte. Cuando leen Argentina el tema vira hacia la salud de Maradona. Me advierten que tenga cuidado, que en el desierto hay serpientes y algunos beduinos bandidos. En fin, a costa de reasignar uno de los gendarmes al portamaletas, con metralladora y todo, ellos mismos me levan 3 kms. La noche me sorprende en la ciudad de Tur con la varilla de la carpa quebrada en dos, imperfecto solucionado gracias a las herramientas cedidas por la peluqueria local.
El 27 el primer camion que frene iba derecho a Suez. (Eso porque le rezo siempre al arcangel Moyano) El Canal de Suez se sortea con un tunel. La luz del otro lado proviene de otro continente: Africa. Mi visita al continente sera breve y se limitara a Egipto. Llegue al atardecer a Cairo. Con 18 millones de almas y sus distribuidores aereos parece una version tercermundista de la ciudad de los Supersonicos. En el hostel donde paro me doy cuenta que los viajeros llevan varias semanas en Cairo. Algunos estudian percussion con profesores locales, otros cursos de arabe. Todas excusas para justificar el magnetismo inherente e inespecifico. Me casusa agrado encontrarme con un colega chileno (que no puede viajar a Siria porque olvido solicitar a las autoridades israelies que no le sellen el pasaporte). Todos atascados como ballenas en la bajamarea, victimas de un misterioso apego. Para ilustrar la magnitud de la atraccion que Cairo ejerce sobre el viajero basta con mirar a Denny, el canadiense que, alquedarse sin dinero para su estadia, empezo a exportar sandias egipcias a su pais. En situaciones identicas un argentino se pone de estatua viviente. Me averguenza un poco de mis colegas que, ocupados en visitar las Piramides, no reparen en los faraones actuales. El presidente Mubarak acaba de mandar a prision al lider de la oposicion. Cuando el explorador islamico Ibn Batuta llego a Cairo dijo: “Cairo, madre las ciudades y sede de Faraon el tirano”. Nada ha cambiado.

jueves, 22 de diciembre de 2005

16 -23 Dic, 2005. Vaca de cinco patas en Damasco. Petra, el secreto beduino.




De izq a der: 1. Petra. 2. Ali y su padre, dos combatientes. 3. Mi primer conductor saudi.
Fundada por alguien en algun momento del quinto milenio antes de Cristo, Damasco es la ciudad habitada mas Antigua del planeta. Mientras sus origenes se pierden en el mito, la historia tiene por cierto que Damasco era la capital del magnifico califato Umayad, que comprendia todo el mundo islamico desde India hasta Espania. Nada mal para una ciudad con nomobre de fruta, eh? De aquella epoca dorada solo atestigua hoy la arquitectura. En la Gran Mezquita, por ejemplo, yacen los mausoleos de Saladino y San Juan Bautista. Uno el mas grande enemigo de la cristiandad, el otro el encargado de bautizar al mismisimo Jesucristo.
A Damasco llegue luego de una semana de jugar a Tom y Jerry con la policia politica en la zona kurda del norte del pais. Max, Matteo y Silvia, mis amigos italianos de Hasakeh, tambien visitaban la ciudad, y con ellos pase los primeros 3 dias, durmiendo de colado en su hotel, cuyo conserje era de la clase de personas que no nota nada raro en una vaca con 5 patas. No conte las veces que atravesamos el bazaar cubierto, cuyo techo de chapa aun exhibe las perforaciones de la metralla de la aviacion francesa que procuraba sofocar la Revuelta del ’25, para siempre terminar perdiendonos en ese laberinto de casonas delapidadas, mezquitas y Chevrolet Impala que es el Centro Historico.
Cuando los tanos regresaron a Hasakeh troque el hotel (al conserje una vaca de una pata si le iba a llamar la atencion) por la casa de Ezzat, miembro local de Hospitality Club. Ezzat es un musulman convencido, y como tal disfruta en enroscarlo a uno en prolongadas discusiones filosoficas. Asi, empezo intentando una conversion al Islam hasta que, al confesarme agnostico, intento al menos convertirme al cristianismo. “Si podemos ver el excremento del camello es porque este anda cerca” – es proverbio beduino y major carta teosofica de Ezzat. De la familia de Ezzat me fascino la manera en que encarnaba la historia siria contemporanea. El padre, que hoy cuenta 86 anios, participo a los 6 de la Revuelta del ’25, acontrabandeando armas en su burro para los combatientes. Con tal ejemplo, no es sorpresa que Ali, el hermano de Ezzat, haya sido uno de los cientos de sirios que cruzo la frontera para combatir al invasor americano en Iraq, cumpliendo con su deber de musulman de llevar a cabo la jihad, o Guerra santa. La CNN lo llamaria un insurgente terrorista. Lo tengo en frente. Es una persona calma, educada, hombre de familia y duenio de un taller metalurgico. Termino en Tikrit lamentandose porque su milicia jamas entro en accion: cuando el 9 de abril Bagdad se rindio las tropas regulares iraquies que los habian entrenado corrian por la calle en ropa interior al grito de “Vienen los americanos!”. Asi, oh paradoja, eran las milicias voluntairas sin entrenamiento las que suplicaban al ejercito regular iraqui que peleara, fusil en una mano, Coran en la otra. No hubo caso, nadie va a arriezgar el pellejo por U$S100 mensuales.
Antes de abanonar Siria me quedaba una mission. La cumpli el miercoles, al quedar cara a cara con el fragmento que contiene el abecedario mas antiguo del que se tiene noticia, acuniado por el Reino de Ugarit, en Siria, hacia el 1400 AC. Imposible no derramar una lagrima, recordando los versos de la negra Sosa: “Gracias a la vida, que me ha dado tanto (…) y el abecedario, y con el las palabras, que pienso y declaro”. Debio decir: gracias a la Siria.
Son 220 kms que separan Damasco de Amman, la capital de Jordania. De los conductors que me llevaron destacan un arabe Saudi que en su Chevrolet Caprice ’80 me llevo hasta la frontera y Sultan, un palestino que en su chatita Toyota me dejo en la capital, y me pago (aun no tenia divisa local) el taxi hsat la casa de Ala’a, miembro local de H.C. Es el el encargado de presentarme su pais: el Reino Hashemita de Jordania, aparentemente concebido en el asiento trasero de un Rolls Royce por Sir Winston Churchill, en un intento (exitoso) de crear un estado air bag que amortiguara las tensiones regionales. (Algunos dicen, estado titere) Es un formidable contraste que, mientras sus fronteras actuales hayan sido trazadas regal y ecuadra en mano por funcionarios de la ONU, Jordania haya sido el escenario de episodios clave del drama biblico. Jesus fue bautizado donde el rio Jordan desemboca en el Mar Muerto, donde estuvo flotando el Lunes. A pocos kms de alli se alza el Monte Nebo, donde Moises recibio SMS de Dios quien le prometia nada menos que la tierra prometida, iniciando dos milenios de problemas. Mas recientemente, desde la creacion del Estado de Israel, miles de palestinos han buscado refugio en Jordania, que ha sido el unico pais que les ha dado plena ciudadania, y conforman hoy el 70% de la poblacion total de 4 millones. La mitad de esta cifra habita la moderna capital Amman, la otra mitad esta diseminada en el desierto, que cubre el 96% dfel territorio nacional. Con tales parametros geograficos, uno entiende que la riqueza solo puede provenir de los premios (inversioines extranjeras) por la alineacion del pais con EE.UU. Inadvertida paso la creative propuesta de Lula de un acercamiento entre Latinoamerica y los paises arabes, bloqueada mas por los gobernantes que por el pueblo.
El Martes Sali rumbvo a Petra, la ciudad rosa cavada en la roca que permaneciera por mas de 400 anios como un secreto guardado celosamente por los beduinos. Hasta que en 1812 le batieron el dato a un explorador suizo. Yo sigo caminando hacia Cairo, donde espero recibir el 2006. Desde las rutas de Medio Oriente, reciban mis lectores un felices fiestas! La proxima nota la escribire desde otro continente.

domingo, 18 de diciembre de 2005

10-16 Dic, 2005. La des-inteligencia Siria.




Fotos: de izq a der: Rio Tigris. Los chicos italianos. Pastor kurdo.
Mientras la comunidad internacional acusa a la inteligencia siria del asesinato del ex-primer ministro libanes Harari, mis propios encuentros con dicha desinteligencia me hacen pensar que es mas probable que Gandhi haya dado muerte a Lady Di. Hasta un punto todo era una sucesion de idilicos interrogatorios en los que yo pretendia ser un estudiante de arqueologia y los oficiales credulos me convidan pipa de agua. Incluso en Ein Diwar, el punto mas extremo de mi derrotero, cerca de la frontera iraqui, las cosas van relativamente bien. Acerca de mis motivos para visitar la zona, escuchar que vengo a visitar el puente romano en ruinas sobre el Tigris parece dejar a los gendarmes satisfechos. Aun asi me hacen beneficiario de una claustrofobica hospitalidad pariente de la vigilancia: insisten en que duerma en la comisaria y me llevan en el movil de regreso a Malakya. Nada nuevo bajo el sol, ya me he acostumbrado a que todos quieran saber lo que hago y a donde voy, a que el verdulero solicite ver mi pasaporte y la gente meta la cabeza dentro de mi cuaderno cuando escribo, extendiendo involuntariamente a mi los vinculos sociales simbioticos que ellos padecen. Esta gente seria feliz viviendo en una casa de vidrio...
Fue curiosamente en Hasakeh, ya de vuelta, donde la cosa se puso tensa. Aparentemente los comisarios de los distintos pueblos se pasaron el parte semanal y todos reportaban haber interrogado al estudiante de arqueologia argentino. Mientras estos telefonos sonaban y eran atendidos yo, totalmente ajeno a mi creciente fama local, tomaba unas cervezas con Silvia, Matteo y Marco, tres agronomos italianos empleados en un proyecto de cooperacion agricola entre Siria e Italia. El snack bar, que se llama Venus, es uno de los dos sitios de la ciudad que vende alcohol, producto de la minoria cristiana de la zona. Tambien es el lugar mas obvio donde iniciar una busqueda.
La charla es interesante. Silvia, quien interroga diariamente a decenas de campesinos para indagar sobre la economia domestica, cuenta del hombre que encabezo la ennumeracion de su hacienda con 200 ovejas y la remato con dos esposas. Luego miro a los ojos a Silvia y le dijo: "Y ando buscando la tercera". A la inversa, el interrogatorio de Silvia a las mujeres de la aldea termino en una intervencion policial. Como habian osado hablar con las ovejas en ausencia de sus maridos? –exclamaban maridos y policias que acaso habian leido a Orwell y temian una rebelion en la granja. Mientras sus esposas hacen las labores del campo, estos mismos maridos se dedican a lo que Silvia llama field watching. Contemplacion del surco, por llamarlo de alguna manera.
Terminamos nuestra lager jordana y abordamos la 4x4 de la mision italiana rumbo a sus oficinas a continuar la chupindonga. Mis sentidos se habian olvidado de tales lujos occidentales. Me refiero a la silla y al inodoro, y al Bacardi que mezclado con Master Cola local produce, no ya Cuba Libre, sino en todo caso Cuba Saudita. A eso de las once dimos por concluida la tertulia y fui conducido en la 4x4 hasta la casa de mi contacto local, en una aldea vecina. Segun acordado, la maniana siguiente, pasaria a usar internet.
Un pepino. La voz de Silvia en el telefono combina ansiedad con indignacion. Son las 9 am y 4 agentes de la policia politica irrumpen en las oficinas del proyecto para interrogar a Silvia, Marco y Matteo. Silvia tiene que ir al banio para responder mi llamada, y lo mas probable es que la linea este intervenida. Gracias a Dios por aca pocos entieden el dialecto de Dante. Los agentes preguntan quien era yo, que hacia la noche anterior en el laboratorio, y si habia dormido alli. De las preguntas se deduce que me estuvieron siguiendo todo el dia pero que, comicamente, esa mania de hecharse una siestita! me perdieron el rastro alli donde con un poco mas de vigilia hubieran esclarecido todo el enigma. Solo bastaba con seguir la 4x4 hasta la casa de mi contacto kurdo.Cual es el enigma? Si la inteligencia siria quisiera atraparme a mi ya lo hubiera hecho, lo que les irrita es la posibilidad de que este estrechando vinculos con la insurgencia kurda. Deduciendo del interrogatorio, ese temor se basa en mi aparicion en la triple frontera turco-sirio-iraqui sumado al hecho de que no me habian podido localizar en ningun hotel. Como pretenden mantener a raya a espias americanos si no pueden seguirle el rastro a un mochilero sudaca? Todo un misterio.
Quedamos en vernos en Damasco el fin de semana y cortamos la comunicacion. Mientras tanto yo tenia que pensar en la manera de enviarles el articulo de la semana pasada sin poner en evidencia el domicilio de mi amigo kurdo, y luego salir de la ciudad de una buena vez. En el cyber, el hombre en la maquina contigua mira demasiado mi pantalla. Por la webcam veo una Nissan Patrol color caqui estacionada fuera. Hago click en enviar, me cuelgo la mochila y salgo. Junto con el hombre de la maquina contigua, naturalmente. Este me pregunta a donde voy, si puede ayudarme en algo. "A Deir ez Zor". El hombre no cree que vaya a pie hasta Deir ez Zor, porque eso queda a 180 kms. Piensa que miento y que voy a la casa de alguien. Se ofrece a acompaniarme hasta la salida de la ciudad, a 3 kms, quiere verme salir con sus ojos. A la altura de la rotonda se da por vencido, saluda y pega media vuelta. La rotonda esta decorada con un mural que muestra al el ex-presidente Hafez alzar sus manos al cielo y a campesinos detras obtener una ernia. El tambien hace field watching. Mi marca personal vuelve a aparecer, esta vez en un Nissan Patrol. Color caqui. Se ofrece a llevarme unos kilometros. No gracias. Cuando lo pierdo de vista camino lejos de la ruta, busco el olivo mas frondoso. Acampo debajo.

sábado, 10 de diciembre de 2005

Las botas: mas vidas que un gato.


Un zapatero del bazaar de Deir ez Zor pelea con las Hi Tech que luego de 7 meses de viaje y de un anio de uso previo al mismo, ya pedian auxilio. Las pobres fueron usadas para ir a laburar mientras vivia en Belfast. En esos tiempos nublados (por la puta lluvia irlandesa) tenia una bici sin frenos (para no mencinar que la horquilla delantera no terminaba de atenazar al eje haciendo de cada desnivel una aventura) que me obligaba a frenar con mis botas. Luego conocieron las rutas argenina, siendo su momento mas gloriosos la llegada a Laguna Brava (4230 msnm) en la Provincia de La Rioja. Al llegar al desierot siri el pedido de socorro era inposponible...y por 20 centavos de dolar el hombre hizo un laburo razonable.

jueves, 8 de diciembre de 2005

30 Nov al 6 Dic. 2005. Kurdos: un universo en el armario.






La camioneta de la “Al Forat Petroleum Co.” me vio, clavo los frenos, dio media vuelta y regreso en contramano, concretando una de esas delicadezas del transito de Medio Oriente que uno pagaria por ver. Manejaban 3 ingenieros petroquimicos sirios y…oh sorpresa! uno colombiano cuya nostalgia se asomaba en el acto fallido de nombrar la vecina aldea de Mayeedin como Medellin. Ya en la aldea siguio un escenario al que ya me acostumbre: el duenio de casa llama a sus hermanos y tios para que vean al forastero, y le preguntan que opina sobre Bush. Cuando este confiesa que el ultimo no le simpatiza todos levantan sus pulgares y festejan. Que Bush es malo parece ser una verdad universal hasta para los alacranes que pueblan el desierto. Hasta hoy pensaba que esto era anti-imperialismo a nivel capilar, pero comienzo a pensar que el termino queda grande al descubrir que, concentrados en el comprensible odio a Norteamerica, a los sirios no parece preocuparles los abusos cometidos dentro de sus propias fronteras en detrimento de otras minorias. Hablo de los kurdos, ese pueblo indoeruopeo haragan que planto sus trapos entre el Eufrates y el Tigris en vez de seguir a pata rumbo al Mediterraneo como sus pares arios.

En la actualidad son 40 millones los kurdos que viven en Turquia, Siria, Iran e Irak. Esta cifra los convierte en el mayor grupo etnico sin estado propio, desposesion a la que hay que sumarle la precariedad de sus derechos mas basicos. Viajando hacia el norte desde Deir ez Zor, a la policia politica siria parece preocuparle cada vez mas mi presencia. No sea cuestion de que uno sea testigo de algo. Mientras la cercania de estas tierras a Irak actua como barrera natural al turismo, nada legal me impide pasar mochila al hombro con una visa valida en mi pasaporte. Aun asi soy detenido hasta 3 veces en cada pueblo. Estos encuentros con la yuta siria son aveces fugaces como pit-stop, en ocasiones ceremoniosos con ocho oficiales que miran mi pasaporte como si hubiera caido del cielo, y siempre disparatados: en el pueblo de Marqadeh los policias no largaban el argilleh (pipa de agua) ni para tomarme los datos, con el esperable resultado de ser inscripto como el Sr. Mar del Plata proveniente de Villarino. Otro policia, al borde del colapso fumarola, pregunta desde un rincon por que puerta entre a Siria. A este que le respondo?
Llegando a Hasakeh, 100 kms al norte de Deir ez Zor, compre una limonada y deje que se forme la ronda. Los rostros que forman esta ronda esta vez se me asemejan: son kurdos. Un hombre asegura que su sobrino habla buen ingles y pronto toda su familia me recibe. Nazim, mi nuevo amigo, es profesor de historia, de titulo, y tal seria su profesion si no fuera uno de los 300 mil kurdos que al no tener documentos no pueden ejercer la docencia. En un intento de mantener las estadisticas por debajo de la realidad el gobierno le niega ciudadania al 15% de los kurdos. Tener que sudar en el taller mientras el titulo cuelga de la pared es solo una de las humillaciones a las que Nizam se somete a diario: las leyes estipulan que tambien debe avergonzarse de su idioma. Mientras es imposible evitar que se hable kurdo en la verduleria en zonas donde la proporcion de tal grupo alcanza aveces el 90%, esta penado con prision el usar el kurdo en cualquier cosa remotamente oficial: prensa, radio y television en kurdo estan prohibidas, asi lo estan la poesia y el teatro, la publicidad y, en fin, la mismisima educacion en dicha lengua. Asi, un profesor kurdo debe dirigirse en arabe a sus 40 alumnos kurdos. Me aterra pensar que mas alla del danio objetivo que acesta al orgullo y las esperanzas kurdas, tan injusta medida intenta prohibir toda una concepcion del universo, definase asi un idioma. (La aldea de Maaloula, en cambio, es promocionada como el ultimo sitio donde se habla el arameo, la lengua de Cristo. Claro esta, los arameos son poquitos y no viven cerca de las reservas de petroleo).
Mientras los habitantes de West Belfast pueden al menos desplegar en todo su colorido la bandera irlandesa con la que se identifican, y nombrar plazas, calles y comercios en gaelico, los kurdos del norte de Siria son una nacion fantasma que se debe contentar con ver por TV satelital programas en kurdo provenientes de canales iraquies. En Irak, bajo la nueva constitucion federal, y en un paso sin precedentes en la region, los kurdos han ganado el derecho a su propia region autonoma. No sorprende entonces que la voz (baja) en la calle sea que solo una intervencion americana en Siria podria cambiar las cosas. (Yo les recuerdo que hay videos en los que se ve a los helicopteros de Sadam ametrallando milicias kurdas con F-16 americanos sobrevolando la escena con ordenes de “no alterar el equilibrio de las fuerzas en la region”). En Turquia, acaso la situacion de los kurdos mejore. No por un rapto de humanidad, sino porque Turquia, como prostituta que elige su mejor vestido, intenta agradar a la Union Europea de la que espera algun dia formar parte. Esta dilacion de los derechos humanos con respecto a los aduaneros muestra cual es el engranaje incondicionado del mecanismo .
Llego hasta la triple frontera con Turquia e Irak, donde el Tigris corre pacifico y ajeno, donde los milicos sirios toman mate y miran una pelicula de Chuk Norris. Como la presencia de un extranjero en sus casas los compromete los kurdos me pasan como pan caliente, visito la region de primo en primo. Asi es la vida en una tierra donde la goblalizacion se traduce en que una persona tiene todo el derecho del mundo a comprar un Nokia 7710 pero no a hablar su propia lengua.